Lyssetups!

Hvordan lyset sættes og bruges, har en altafgørende indflydelse på om et billede bliver godt eller ej.

Her ser vi forskellige lys-setups brugt for nyligt.

 

Fotografudtryk

LIDT OM DE MANGE FOTOGRAFUDTRYK, VI HVER DAG FALDER OVER I BRANCHEN.
LAD OS SE HVAD DE BETYDER:

I huset:

  • Kamerahus: Dit kamera uden ting som objektiv, batterigreb eller speedlight.
  • Digital Spejlrefleks kamera: Den digitale version af farfars kamera med film. I stedet for filmen har vi har vi bare kastet en sensor ind bag spejlet og tilføjet ordet 'digitalt'. (også kaldet DSLR eller SLR hvis det er med film. Dette står for (Digital) Single Lens Reflex)
  • Cropfaktor: Mindre og (ofte) billigere kamerahuse har en cropfaktor på eks. 2.0 (Olympus), 1.5 (Nikon), 1.6 (Canon) eller 1.3 (enkelte Canon 1D'ere). Dette skyldtes størrelsen på din sensor og ved en cropfaktor på 2.0 går din 70-200 2.8 op til rent faktisk at hedde 140-400 5,6. (ved de høje brændvidder får du alligevel den uskarpe baggrund grundet sammenpresningen af motivets for-mellem-baggrund). Tilføjelse: Har du et crop-hus har du stadigvæk den samme mængde lys ved eks. 1,4 som et FF-hus, men mister på dybdeskarpheden. Dybdeskarpheden ændrer sig i takt med sensor-størrelsen. En blænde 2.8 lukker samme mængde lys ind, uanset hvilken cropfaktor dit hus har.
  • Sensortyper: De fleste fullframe kameraer har en CMOS-sensor, mens de fleste kompakte og billigere crop-kameraer har en CCD-sensor. Forskellen er størrelse, kvalitet og spændringsniveau (strøm). (tilføjelse: de fleste mellemformater er også på CCD-vognen)
  • Prisme: Den lille underlige næste-diamant der er placeret mellem lukker og søger. Var det ikke for prismet, kunne du ikke bruge din søger og om noget ville du se alt på hovedet.
  • Spejlet: Dette spejl sidder lige bag din lensmount (altså der hvor du smækker objektivet på kameraet) og har absolut nada direkte indflydelse på selve billedet. Det er udelukkende så du kan se hvad du tager billeder af. Jeg har endda skudt en koncert på Store Vega med et afhoppet spejl.
  • Lukkeren: Et slags gardin der hopper ned omme bag spejlet når billedet tages. Først hopper spejlet op og så hopper lukkeren fra og så på igen. Altså fjerner lukkeren sig fra sensoren når billedet skal tages, for at lukke motivet ind. Det hele går meget meget hurtigt.

I objektivet:

  • Objektiv: Det stykke glas du sætter på kamerahuset. De hedder noget i stil med 70-200 2.8, 100mm 2.0, osv.
  • Linseelementer: Et objektiv består af flere af disse, som lyset passerer igennem og ind på sensoren i kameraet. Ergo hedder det et objektiv og ikke en linse. På telefonen er det dog ok at kalde objektivet for en linse, da du herpå oftest kun har en enkelt linse foran sensoren.
  • Lameller: De små ting der bestemmer din blændeåbning. Hvis du sætter et objektiv på dit kamera, kigger ned gennem frontlinsen og trykker på den lille underlige knap, som du aldrig har forstået hvad gør og som sidder et par cm. fra objektivet mod bunden af huset, så kan du se disse lameller lukke sig sammen.
  • Fokusring: Det er en no-brainer: Her kan du sætte fokus hvis du er på manuel fokus via den kontakt der sidder på siden af dit objektiv.
  • Zoomring: Hvis du, i modsætning til mig, kører med zoom-objektiver så zoomer du her.
  • Modlysblænde: Sådan en sjov kop du sætter uden på objektivet. Det er godt som beskyttelse af frontlinsen samt mod flare.
  • Lenscap: Den der super irriterende plastik-ting, du altid smider væk eller glemmer at tage af foran kunden. Den er rund, den er sort, den er placeret foran din frontlinse og den skal bare makke ret! Den kan også hedde objektivdæksel.
  • Kontakter: Det er her dit kamera og objektiv snakker sammen. Vil dit kamera ikke helt samarbejde med objektivet pludseligt, så puds de kontakter med en mikrofiberklud.

 

De øvrige ord du alligevel snart glemmer:

  • Blændeåbning: Sådan bestemmer du din dybdeskarphed. En blænde (f-tal) på eks. 1.4 giver en meget smal dybdeskarphed, mens en blænde på eks. 8.0 giver skarphed gennem hele motivet. Ser du et portræt med skarpe øjne og uskarpe ører, så er det nok taget med en stor blænde på eks. 2.0. Var det på 5.6 ville ørene også være skarpe.
  • Lukkertiden: 1/160 = en hundrede tresserne del af et sekund. 1/200 = en tohundrede del af et sekund. 3" = tre sekunder. Altså hvor lang tid du vil have sensoren eksponeret for lys. Ved normale portrætter i studie med studielys er det oftest 1/160 eller 1/125. Enkelte lamper kan dog godt trække op til 1/800 ((e)TTL(Though The Lens))
  • ISO = International Standalization Orginisation. Det samme som ASA. Den værdi bestemmer hvor meget spænding du vil have i din sensor og påvirker altså lysstyrken. Den naturlige værdi er som oftest 100, hvilket giver bedst dynamiske rækkevidde samt bedst skarphed og billedekvalitet.
  • Hvidbalance: Den neutrale hvid er på 5600 Kelvin Grader (ja, det er sådan hvidbalance er målt) og middags-sollys er på 6500 Kelvin. Jo højere K, jo koldere er din toning. (skyd i Raw, så kan den fint bare stå på auto)
  • Flash: Fordi det hedder hverken blitz eller lyn.
  • Speedlight (Speedlite): Fancy betegnelse for ekstern flash du kan have på huset eller på eksternt stativ via triggers.
  • Komposition: Det der med hvordan du har sat dit billede op med ting som det gyldne snit, balance, negativt rum, osv.
  • Rule of Thirds eller tredjedelsreglen: Det mest klassiske begreb omkring komposition af al ting visuelt: Det kan findes ca 33,3% inde i alle fire hjørner på et billede. Er hovedmotivet 33,3% inde i venstre nedre hjørne, så er det der, det gyldne snit skal findes.
  • Negativt rum: Al det uden om motivet. Meget moderne for tiden.
  • Balance i billedet: Har du en hel lige mark med et kraftigt blikfang i venstre side og intet af samme slags i højre side, så skaber det ubalance i billedet.